攻略向 如何优雅的用镜头捕捉萤火虫
注：本文中使用的照片均为UP自行拍摄，可随意抱走，但禁止作为商业用途使用。由于是暗调照片，请适当调高手机/电脑的屏幕亮度以获得最好的观看体验。
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每年的6月下旬到8月，是观察萤火虫的绝好时机，如果你只是单纯的带着自己的眼睛去看，那么你自然能享受到萤火虫带来的自然之美。但在事后，也许你会后悔没有记录下那些精彩。
这篇文章将会介绍如何拍摄萤火虫，以及前往观萤的注意事项。
这篇文章不会涉及选址问题，因为来看这篇文章的你们来自五湖四海，本人真的不知道各地哪里有最好的观萤体验。
一.常规篇
这里介绍的内容适用于所有想要观萤的人群，如果没有摄影需求的话，也可以看看这里
时间：萤火虫的活动时间在7点左右开始，在10点左右则逐渐停止，这段时间内赏萤最为壮观。但如果是初来乍到，可以提前一到两小时到达，这样可以熟悉环境，寻找到最适合观萤的地区，同时降低迷路事件发生的可能性。可以选择无月或者弦月的时候前往，此时萤火虫的光会更加明显。但在有月亮的时候，月光则会照亮环境，降低曝光拍摄的难度，同时也减少因为黑暗产生的危险。
文明：切记文明观萤，在观萤的过程中有几点是切记不能做的。
第一，尽量避免使用灯光，尤其是不要用强光直接照射萤火虫。萤火虫通过发出的光来进行求偶，强光照射会严重影响它们的这一活动，直接导致未来萤火虫数量的减少。试想一下，你在女生宿舍门口给女神唱着情歌，这个时候附近的施工工地突然发出压过一切的噪声，你会是个啥反应，所以闪光灯和普通的手电筒都是万万不可使用的。同时，突然出现的灯光会干扰到在场的摄影师的拍摄活动，拍摄萤火虫使用的是长曝光，突然出现的灯光会让别人几分钟的工作毁于一旦。最后，突然出现的灯光会破坏其他人好不容易建立的暗适应，增加危险系数。如果必须要使用光源，建议使用红光手电且调到最暗，并不要对着萤火虫照射。
有一点值得注意的是，可能你并不是有意的，只是想使用手机拍摄萤火虫。但手机的默认设置是自动闪光灯，也就是在昏暗环境下会自动使用闪光。所以使用手机拍摄，务必把闪光灯设置为“关闭”状态。（当然手机大部分情况下并不能拍摄萤火虫，原因后面说）单反的A+挡与P挡也有自动使用闪光灯的风险，所以拍摄萤火虫请使用（也必须使用）M挡。
长曝光过程中遭遇灯光袭击，这张照片作废
第二：请勿大声喧哗，萤火虫喜欢安静，大声喧哗会降低萤火虫的活跃程度。如果没有必要的话，请不要大声喧哗。
第三：请勿捕捉萤火虫，我们当然可以用镜头捕捉萤火虫，但是不能用手。
第四：请勿进入萤火虫所在的草丛，因为这样可能会造成踩踏，同时如果是野外环境，草丛中可能会有蛇或者毒虫，造成伤害。
3.安全：萤火虫虽然美，但安全第一，需要注意的是以下几点
第一：预防中暑，虽然夜间的温度相对较低，但是在活动量较大的情况下，依然可能发生中暑的情况。建议携带含盐的饮料（比如运动饮料，盐汽水等），预防电解质紊乱和中暑。
第二：当心蚊虫叮咬，可以事先使用防蚊水或者驱蚊花露水做好防护，如果天气不算炎热的话，还可以穿着长衣长裤进行防护。
第三：注意脚下安全，萤火虫的栖息地都是很昏暗的地方，同时现场不能使用灯光。所以在昏暗环境下请注意脚下的台阶和不平的地面，防止摔伤。
第四：防止迷路，昏暗环境下人容易失去方向感，进而迷失方向。携带一个安装有导航软件的手机可以有效的防止迷路事件的发生。
第五：注意财产安全，不要随意的把贵重物品放在地上，同时谨防失窃。一些赏萤景点的人流量较大，且昏暗环境下监控不起作用，一旦丢失，那么几乎没有找回的可能性。
第六：建议结伴而行，如果你是想要摄影的话，在这种环境下一个摄影助手是十分重要的。同时结伴而行还可以在万一发生意外事故的情况下得到及时的救援（如果前往偏僻地区）。
二.摄影（前期部分）
这部分开始介绍摄影所要注意的东西，分器材篇和技术篇两部分
器材篇
必备器材有：一个可以进行长时间曝光的相机（如单反，微单，有长曝光功能的手机），三脚架
强烈建议携带的器材：快门线，带有f1.8光圈或更大的镜头
选配器材：红光手电，用于拍摄的装饰道具（比如什么油纸伞，玻璃瓶水晶球啥的）
建议和一位萌萌哒的妹子摄影助理一起前往，因为工作量还是很大的
为什么必须使用这些器材呢，这是因为前面已经提到，萤火虫的栖息地都是极度昏暗的，所以现场的亮度低的难以想象。到底有多黑呢？下面两张图告诉你
在某郊区拍摄的星轨中的单张（可以看到天空中的星星）
现场拍摄试光时，一张严重曝光不足的废片
这两张照片的参数都是什么呢？
第一张：曝光30秒，ISO 100，f3.5
第二张：曝光5秒，ISO 800 ，f3.5
换算一下，后者还要比前者高了1/3EV，但显然，除了能看到一些昏暗的萤火虫，其余都是一片漆黑。而前者已经是在太阳完全落山一段时间（天空几乎没有亮光）的情况下拍摄的了
这也就是一般的手机完全无法进行拍摄的原因了，以苹果为例，它的光圈恒定f2.2，感光度最高2000左右，如果按1/15秒的快门算，那么这张照片要比那张曝光不足的照片还要再低约3个EV，那大概是个什么效果呢，我这里用camera raw模拟了一下
这里面有张好帅的脸
一团漆黑就是用手机直接拍摄的结果了，当然，如果你的手机有长曝光功能，同时你携带了可以给手机使用的三脚架的话，手机也是可以一战的。
三脚架是必须携带的，手持摄影在这种环境下是几乎不可能完成的任务。我当时在拍摄现场遇到了一位用单反的大叔，他可能是第一次来拍摄，没有带三脚架。他把相机的感光度已经调到了吓人的25600，如果配合f1.8的光圈的话，那么至少还需要0.5秒的曝光时间才能得到曝光正确的照片，这显然是慢于安全快门的，同时这种高感带来的噪点也是相当恐怖的。
然后是快门线，它是防止机震的神器。同时如果你所处的环境光线十分昏暗，必须使用比30秒曝光更长的B门曝光，那么快门线可以帮你锁定住快门，进行B门拍摄。如果你要使用堆栈法进行拍摄，快门线的锁定快门和连拍驱动模式的配合则是不二之选。当然如果没有上述需求的话，将相机设置到自拍模式（2秒就行了），也能起到减少机震的效果。
接着是大光圈的镜头，这里使用大光圈不是为了小景深，而完全是为了充足的进光量。f1.8和f3.5相比，相差了2个EV。这就意味着，使用f3.5光圈要2分钟才能完成的曝光，使用f1.8只需要30秒就可以完成。如果想要在f3.5下达到和f1.8一样的曝光时间，那必须要提高感光度。延长曝光时间和提升感光度都是会增加噪点的，而唯独光圈不会增加噪点。使用大光圈镜头就意味着更少的噪点，同时也意味着你在一定时间内可以拍摄更多的照片，提供更多的试错机会。
红光手电，这个装备在天文摄影中的运用更多。红光的目的是因为不会破坏人的暗适应，在你需要换镜头或者插快门线的时候，红光手电可以帮你大忙。但是务必记住，调到最暗，同时不要对着萤火虫照射。当然，如果不在乎暗适应的话，手机屏幕的光也足够你插个线啥的了。
道具，这个不多说，可以拍出各种创意照，打开你的脑洞吧~
在准备好之后，就可以开始拍摄了。而你要面对的，是几个可能是你前所未有的挑战
昏暗：这个前面已经提到很多次了，是比黑夜还要再黑的黑暗（前面已经做出说明了），所以你需要的也是之前没有尝试过的极端参数。我这里推荐的参数是：曝光30秒，f1.8，ISO 400，或B门曝光2分钟，f1.8 ISO 100（视具体情况进行调整）
自动对焦失效：在极度昏暗的环境下，自动对焦会完全失灵，必须使用手动对焦。在取景器内是可以勉强看到萤火虫发出的光的，可以借此进行对焦。当然，如果失焦的很厉害的话，取景窗里面也是一片漆黑的，请多转动对焦环进行调整。如果你的镜头上有刻度的话，也可以估算好距离，然后转到对应的距离刻度上。如果你使用的是像50定这种标准镜头或者是更广角的镜头话，还有一个简单的办法，就是转到无限远的位置，然后稍微往回拧一点。当然，有的时候失焦也是一种美，比如下面这样：
焦点在前景的草上，萤火虫因为后景深的存在形成了光斑（照片经过后期）
3.突然出现的光：在观萤人数较多的地方，难免会有不文明的人突然给你和你的相机一发瞎X眼打击。所以你需要用好相机的遮光罩和目镜遮光挡片（你问我目镜遮光挡片是啥，是干啥用的，下面那张图会告诉你。而它的作用是防止光线从取景器进入，毁了照片）。当然了，如果是对着相机正面或者对着你正在拍摄的位置的扫射……那……Try again
在你相机肩带上的这个小东西，有时候能拯救一张照片，当然别把取景器眼罩弄丢了（笑）
拍摄的时候，请使用RAW格式拍摄。因为你在前期拍摄后你会发现，你大概会得到一张像这样的照片：
看上去海星？
海星对吧？但是和下面这个比呢？
真的海星？
所以接下来，我来讲一些关于后期的部分了。
三.摄影（后期部分，多图预警）
先介绍一下RAW格式，RAW也被称为“数字底片”，顾名思义，这种格式的照片保留了相机感光元件的原始信息。使用RAW格式可以轻松的调整色温，曝光度等参数。但是RAW格式也存在一些问题，最大的问题就是兼容性。佳能，尼康，索尼等品牌的相机，每家所使用的RAW格式都是不一样的（佳能CR2，尼康NEF等）。不过Adobe推出的camera raw这个插件，可以很方便的处理各家的RAW格式。一般来说，安装了CC版本的Photoshop就会自带这个插件，如果没有的话，可以自行下载安装。
RAW格式的另一大问题就是体积实在大大，不过还是建议各位拍摄RAW格式，我想这点硬盘空间各位还是有的。
把RAW照片拖到PS里面，如果你的camera raw的版本够新，支持你的RAW格式的话，就会打开这么个对话框（我这里使用的是较新的10.3版本，使用旧版的筒子们可能和我的界面不同）
camera raw插件操作界面
这里展示的第一个标签是调整一些基本参数，比如色温，色调，曝光度，色彩等。后面的标签稍后会一一介绍。
我们首先发现的是，这张照片太暗了，所以理所应当的提升曝光度。
适当提升曝光
提升曝光后，我们发现暗部的细节增加了，但现在最大的问题就是，亮部不够抢眼。我们是要拍摄萤火虫的，所以自然要亮，所以现在提升白色和高光的数值。
白色，高光UP
但是新的问题又来了，现在照片显得缺乏层级感，这就需要我们提升对比度，并适当调整阴影和黑色部分的参数。
降低黑色数值
接下来是曲线的调整，在曲线方面，主要是要增加亮度的梯度，也是增加层次感的方法。
曲线是第二个标签，要选择“点”这个选项卡
光影方面的处理现在告一段落，现在开始处理色彩。我想做的效果大概是一种“神秘仙境”的感觉，所以这里降低了白平衡的色温数值（画面色温提升，但是白平衡的数值降低），让画面变蓝。适度增加自然饱和度（艳丽度）和饱和度。同时增加一些薄雾，给人一种神秘的朦胧。最后把颜色像青色方向进行偏色，增加清新感，而不是因为画面偏蓝严重而给人幽冷恐怖的感觉。配置文件选择Adobe风景（旧版没有这项功能）。
色彩处理至此也告一段落，然后接下来我们要做的是噪点的处理。这张图远看看不出什么问题，但是如果放大看的话……
一闪一闪亮晶晶
解决噪点也有个很好的方法，就是用插件自带的减少杂色功能（第三个选项卡）。当然，要注意的是，降噪功能会对原图的细节产生一定的破坏，请谨慎食用。
适当的对噪点进行降噪，效果不错
最后一步就是进行镜头校正了，在第六个选项卡。但是我这边因为不希望处理暗角，所以把晕影处理关了。
镜头校正
好了，大功告成，点击打开图像，后面进行一些裁剪，拉直之类的操作，就可以导出了。
当然了，对于色彩和光影的处理并没有一个标准答案，像这样的后期处理本身就是一个再创作的过程，具体的处理方式见仁见智。比如像下面两张照片，是相同的机位，相同的参数，但是使用了不同的后期思路：
冷色调
暖色调
极高色温（白平衡数值仅2300K）
（以上所有萤火虫照片均拍摄于灵谷寺风景区）
最后，放一张星轨照片，就是前面那个单张星轨的叠加合成结果
星轨，不是流星哈
好了，本次介绍就到这里，如果喜欢的话，欢迎投硬币点关注加收藏，分享一下或者点个赞什么的也是极好的。
那么下次再见（如果不鸽的话）
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