汉服基础入门攻略 如何分辨汉服版型好坏
本文主要讲明制汉服的版型，因为明制汉服的版型相对来说更复杂更难做，很多商家都做不好明制版型，这就需要我们加以分辨，另外就是明制的版型最直接的影响到上身效果，版型差的明制上身绝对不会好。文末附上宋制版型与明制版型的区别
怎么看版型呢？一定要看平铺，没有平铺谈版型都是耍流氓。
●明制版型的几个共同点：
1.衣身呈大写的A字形，不能收腰。
收腰、下摆无弧度
2.下摆有弧度，线条圆润。仔细观察第一组图，三角形的底边。
3.放量较大。（主要看数据，以最小码为例，衣长65以上，通袖180以上，袖根，平铺胸围45以上）
●交领衫袄版型：
1.领子。领子才是立领衫袄的灵魂，领子版型的好坏直接影响了整体效果。
1.1.领子线条有弧度，不能太直，太直容易卡脖子。
1.2.领子可以有开口，也可以是尖尖角，但不能是松松胯宽的倒三角形，上身会不服帖。
2.下摆要有弧度
3.不能收腰
4.袖根不能太窄，通袖不能太短。袖根太窄容易在腋下形成褶皱，通袖太短袖子也容易堆积。
肉眼可见的袖根太窄
袖根太窄的后果
5.腋下角度是一个美观的锐角。角度不能太大，也不能圆。
腋下角度对比（左边不合格，右边合格）
7.内衽一般不做满，内衽比外衽要小。内衽做满上身容易不服帖。
正确做法
错误做法
●立领对襟衫袄版型：
1.领子
什么才是好的立领：贴合脖子，不大不小，大了太空，小了太卡。上身舒适美观的就是好领子。
有时候从平铺看立领版型不容易看出来，可以从上身图上看，上身图最能体现出立领的好坏。
一些好领子
立领领子版型的重点：
1.1.上小下大，类似于圆锥形状，上下形状不能太过于圆柱。（脖中比下脖围要小，上领围如果跟下领围一样大容易耷拉）
好领子
差领子
1.2.领子前后高度不宜一样高，后高前矮。（如果前后一样高容易卡脖子）
好领子
1.3.左右对称。
差领子
1.4.上身不能耷拉。
差领子
1.5.扣上扣子后不能有小洞。
差领子
1.6.注意数据。数据合适了领子才会合适。购买立领需要测量脖中（脖子中间的数据）和脖围数据（脖子最下圈靠近锁骨的数据）。
1.7.清代领子与明代领子的区别：明代领子线条硬朗，清代领子线条圆润。
左边清代领子，右边明代领子
2.衣身。下摆要有弧度不能收腰，与交领袄衫的版型一样。
3.短衫要有掩襟。没有掩襟容易走光。
左边是掩襟，右边没有掩襟
●立领斜襟长衫袄版型：
1.领子。前面已经讲过啦。立领长衫的领子有时候比短衫的领子稍高，但判断方法相差不大。
2.袖子。大袖弧度可以圆润可以方，但是袖根放量不要太窄，否则容易变成菜刀袖，形状像一把刀和刀柄。
左边袖根太窄
（左）方袖与刀袖（右）
袖口不能太圆润，不能圆润的像琵琶袖。
袖口太圆
3.下摆。下摆不能太平，要有弧度。下摆太平上身容易凹陷。
下摆太平导致的凹陷
4.内衽。内衽一般不做满，方便调节胸围，与交领是一个做法。
5.三角襟。三角襟起到支撑衣襟作用，没有三角襟衣襟容易掉。
有三角襟
无三角襟
7.腋下。与琵琶袖的腋下不同，立领斜襟大袖腋下开口很小，较为细长，弧度圆润自然。
版型好的腋下
版型差的腋下
8.衣身。衣身要有一定锥度，不能太直筒。衣身不能太窄，胸围放量要大。有些衣服弧度有了锥度有了但是数据小了。
左边版型好，右边版型差
9.不能出现八字袖。八字袖说明通袖过短。
典型八字袖
●马面裙版型：
1.褶子。褶子大小是否匀称，褶子是否压实，褶子是否整齐。
褶子没打实
2.裙门。裙门是一个距形，且四个裙门大小相同，如果裙门平铺歪曲，上身也会歪曲。裙门不要太宽，裙门太宽容易显胖，裙门宽20左右会比较合适。
两侧裙门大小不一样
裙门歪
3.下摆。下摆不能参差不齐。
下摆扭曲
马面上身效果跟个人身材有很大关系，有时候平铺好看上身效果不一定会好看，要把平铺和上身图结合起来看 。
褶子没打好，歪斜
接下来再给大家介绍一下经常和明制混为一谈的宋制对襟类的版型。
●宋制直领对襟短衫长衫类：
1.袖子。女装袖子无明显弧度。
袖子线条弯曲
2.线条。宋制线条多直线，看起来比较板正，圆弧线条较少。如图，明制袖子、腋下、下摆都比较圆润。
上：宋制下：明制
3.衣身。与明制不一样的是，宋制不要过分追求锥度。衣身可以是距形也可以上窄下宽。
文物
上大下小，比例失衡
两侧线条歪曲
4..下摆弧度。下摆可以笔直，也可以有弧度，但是没有明制那样圆润。下摆前片可以比后片稍长，但是不能比后片短（前短后长衫除外）。
下摆过于圆润
5.比例。宋制虽然版型看起来大同小异，但是比例也很重要。有些袖子做的很窄，但是胸围缺放量很大，有些袖子做的很宽，但是胸围却放量很小，这样的版型都不美观。
本期完
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